Земляника

Вкусная и полезная

Когда однажды поздней осенью я увидела у знакомых кусты земляники с красными ягодами и цветами, моему удивлению и восторгу не было предела. Я предполагала, что существуют ремонтантные сорта этой чудо-ягоды, но увидеть это вживую ...

С тех пор прошло несколько лет и те семь корешков, которые мне дали, разрослись в тысячи. Мне повезло. Я до сих пор не знаю название сорта, но его вкусовые и другие качества - урожайность, аромат, цвет и вес ягоды - думаю, заслуживают высокой оценки. Сейчас у меня десятки различных сортов, которые очень отличаются между собой сроками созревания, формой, размером, цветом, ароматом и вкусом ягоды, содержанием в ней сахара, транспортабельностью. В Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, внесено около 40 сортов земляники. Культивируется же их значительно больше. Выбрать из них лучшие должен каждый сам. С ранних сортов мне нравятся Розана киевская, Ольвия, один из самых ранних - сорт Хонейо или Хоней, как его часто называют. С ремонтантных, кроме неизвестного сорта, о котором я уже упоминала, мне нравится Морской пейзаж. Он отличается высокой транспортабельностью, красивой ягодой, которая имеет аромат весенней ягоды и поздней осенью.
Представляете
Выращивая ягоды и рассаду этой культуры, я получила некоторый опыт, которым хотела бы поделиться с читателями.
Существует мнение, что земляника нетребовательна к освещению. Возможно, где-то и есть. Но на хорошо освещенных участках эта чрезвычайно нежная ягода будет слаще и менее вражатиметься болезнями.
В связи с тем, что корневая система культуры залегает в верхних слоях почвы, она очень требовательна к обеспечению влагой. Поэтому для этой нужды лучше было бы обустроить капельный полив. Это не так дорого и трудозатратно, как кажется на первый взгляд. Затраты окупятся более рациональным использованием воды, повышением производительности труда на поливе, его качества, а значит - высоким урожаем и качеством ягод.
Но есть несколько оговорок. Из-за того, что в прозрачных емкостях, трубах и шлангах образуются водоросли, которыми забиваются микроскопические отверстия эмиттеров (дозаторов), все это оборудование должно быть не прозрачным. Для предупреждения закупорки эмиттеров водорослями и бактериями ленту нужно заключать отверстиями вверх. По этой, а также других понятным причинам, систему необходимо оборудовать специальным фильтром. Расстояние между эмиттерами должно быть как можно меньше - 10 см, когда у вас легкий (песчаный) грунт, или немного больше, если почва тяжелая (глинистая). При этом следует учитывать, что если один из дозаторов забьется, а начальное расстояние между ними, допустим, 30 см, то мы уже получим 60 см. А при плотности 3 растения на метр два из них могут остаться без достаточного влагообеспечения. Это, кстати, должно учитываться и при обустройстве капельного орошения и на других культурах. Кроме того, лента имеет еще одну характеристику - расход воды в час. При выборе ленты по этому показателю необходимо учитывать механический состав почвы, возможности источника обеспечения водой - объем накопительной емкости или производительности насоса, диаметр подводящего водопровода.
По густоте и схеме посадки. Их множество и все они приемлемы для применения. Существенно: во-первых, при отсутствии достаточного количества места я бы рекомендовала ленточный способ - например 30х25+60 см. Это минимум. При этом растения в ленте должны быть размещены в шахматном порядке. Во-вторых, если мы выращиваем рассаду, то междурядье должно быть 1,2 м, а между сортами - полтора метра. И последнее: густота посадки в ягоднике на 2-3 год вегетации. Она может быть несколько больше, чем в первый год, но если вы хотите получить ягоду, а не зеленую массу, против первоначальной густоты можно добавить 10-15%. Не больше! Потому что из-за значительного сгущения цветы и ягоды могут вообще не образовываться.
Кроме этого, в загущенной посадке создаются благоприятные условия для развития вредителей и болезней.
Пытаясь свести к минимуму применение средств защиты растений и учитывая хрупкость ягоды, для уничтожения возбудителей болезней и вредителей считаю обязательным: осеннее и весеннее «вычесывание» и сожжение прошлогодних и больных листьев, обработку против гнилей одним из разрешенных для применения препаратов - хорус, свитч, или топаз. Так как эту ягоду мы потребляем сами, как правило, больше никаких обработок я не практикую. Хотя, думаю было бы целесообразно обработать одним из этих препаратов и перед окончанием вегетации, осенью.

Во многих периодических изданиях рекомендуют в посадках земляники выращивать как сидерат / для предварительной прикопки в почву перед посадкой / или в междурядьях бархатцы. Заключения ученых по этому поводу я не встречала, но, учитывая резкий специфический запах этого растения, можно согласиться, что они способствуют защите земляники от болезней и вредителей. Еще одно оригинальное наблюдение из практики. На тех участках, где осенью вносили суперфосфат, в следующем году значительно меньше медведки. Думаю, что он уменьшит и количество личинок майского жука и проволочника, ведь немало средств защиты растений имеют в себе соединения фосфора. Если вы заметили, что некоторые растения начали увядать, их необходимо осторожно подкопать, уничтожить личинок майского жука и полить.
Как размножается земляника и когда ее сажать, наверное, известно каждому. При обеспечении достаточного полива саженцы прекрасно приживаются независимо от срока посадки, хотя приемлемые периоды - ранняя весна, как только созреет почва, и осень - не менее чем за месяц до замерзания почвы. При этом хотела бы обратить внимание на некоторые интересные моменты.
Первое. В связи с тем, что сейчас рассаду можно купить где угодно, при этом легко завезти на свой участок возбудителей вредителей и болезней, а также (!) семяна сорняков. Бороться с ними придется с помощью «любимой» тяпки. По этим же причинам с осторожностью относиться и к приобретению рассады в горшках. Поэтому я рекомендую перед посадкой помыть растения с последующей утилизацией воды. Затем, для улучшения контакта корневой системы с почвой, вмокнить ее в глиняную или почвенную болтушку (разведите в воде до консистенции негустой сметаны глину или просто землю, если у вас глинистая). И уже потом сажайте.
Согласно стандарту рассада должна иметь не менее трех листочков, неповрежденную точку роста и хорошо развитую корневую систему длиной не менее 5 см. При этом необходимо четко осознавать, что без листьев у рассады есть шанс впоследствии превратиться в растение, а вот без корней - нет. Так, при посадке сбалансируйте величину корня и надземной части и ни в коем случае не поддавайтесь искушению оставить на рассаде цветы, а тем более - ягоды.

Если мне приходится высаживать маленькие розетки, то при возможности я не отделяю их от материнского растения или от более развитых розеток. Это будет способствовать их лучшему укоренению и дальнейшему развитию.
Значительно облегчает уход за земляникой использование светонепроницаемой пленки. Если вы положите ее в ряду шириной 30-40 см, предварительно прорезав отверстия для растений, то таким образом «убьете нескольких зайцев»: сократите испарения драгоценной влаги, у вас будет чистая ягода, вам не нужно будет полоть, причем в наиболее неудобном месте - у корня растения. К тому же бороться с сорняками в междурядье можно будет с помощью мотоблока, небольшой бороны или граблей, что гораздо проще. В связи с этим хотела бы напомнить о такой незаслуженно забытый агротехнический мероприятие по борьбе с сорняками как боронование. Соглашусь, что в непосредственной близости от корня, тяпку заменить нечем, но в междурядье борона и грабли - незаменимы. Ими, если это делать своевременно, можно уничтожить все сорняки и поддерживать участок в идеально чистом состоянии. Причем их можно использовать, несмотря на наличие небольшого слоя мульчи, а производительность труда будет значительно больше, чем при прополке.

Отвечая на вопрос, как обрезать так называемые «усы» (стелющиеся побеги), отвечу, что это зависит от ваших потребностей: хотите получить рассаду - оставляете, ягоду - обрезаете.Очень чутко реагирует земляники на внесение органических и минеральных удобрений, внекорневые подкормки. Если от цветения до зрелости ягоды проходит около месяца и при этом растение чрезвычайно активно потребляет воду, то понятно, что применять их на посадках земляники, если вы хотите употреблять полезную ягоду, а не суррогат, необходимо крайне осторожно. Хорошо, если у вас есть возможность сделать анализ почвы и затем вносить удобрения. Если же такой возможности нет, то я руководствуюсь правилом - лучше дать вдвое меньше, чем на полградуса больше. Перед посадкой и при подкормке во время вегетации различные авторы рекомендуют дозы органических и минеральных удобрений, которые существенно различаются между собой. Поэтому при определении доз необходимо учитывать, кроме уже упомянутого агрофона:

• прогнозируемое количество осадков, наличие орошения и его возможности и в соответствии с улучшением влагообеспечения увеличивать количество удобрений;
• цель выращивания (на рассаду или на ягоду);
• необходимо знать, что внесение азотных удобрений способствует наращиванию вегетативной массы, поэтому их необходимо применять в начале вегетации. Опять же на ягодниках - очень осторожно, ведь излишняя их количество превратится в нитраты в ягодах. В случае выращивания рассады, достаточных осадков или полива - их можно вносить и позже. Внесение же азотных удобрений после 1 августа следует ограничить, а затем исключить вообще;
• применение фосфорных удобрений способствует активному цветению и образованию завязей, а калийных - повышению зимостойкости.

Выращивая ремонтантную землянику, после уборки первой «волны» урожая, я подкармливаю ее нитроаммофоской из расчета 10-15 кг действующего вещества на гектар, обеспечиваю достаточный полив и получаю отличный урожай.
Для определения доз минеральных удобрений необходимо внимательно следить за состоянием растений - цветом листьев, их тургором, размером и количеством ягод и только после этого принимать решение о подкормке. Обычное подкормка из расчета 10-15 кг действующего вещества на гектар, что соответствует 100-150 граммам в действующем веществе, или 200-300 граммов нитроаммофоски на сотку, полили и подождали дней 5-7. Вы сразу увидите результат и сможете сделать выводы.
В любом случае для получения качественной ягоды дозы минеральных удобрений не должны превышать 250 кг/га действующего вещества в год на орошаемых участках.

Сладкой вам ягоды!

Ю.Калиниченко, с. Орловщина, Новомосковский р-н, Днепропетровская обл .. 0505756951, dp_cfz@mail.ru

Фото принадлежат автору статьи и могут использоваться только с его разрешения.